Мы направились в сторону Тодай-дзи, куда хотела попасть Анна.
Южные ворота - еще один памятник архитектуры в ранге "национального достояния"
Главный молитвенный зал (зал Большого Будды) - первоначальная постройка 8-го века не раз горела и перестраивалась, так что нынешняя относится к 18-му веку. Если не ошибаюсь, самое большое деревянное строение в мире.
Еще цвели лотосы.
Я не очень люблю лотосы в горшках - открытые пространства им больше подходят, но сам факт цветения в таких условиях и увиденный однажды в цветочном магазине лотос в горшке подали мне нехорошую идею...
Во всей красе. И здание, и фонарь перед ним - национальные достояния. Не говоря уж о том, что сама Нара тоже находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Статую Будды внутри не фотографировала, а вот эти автоматы с игрушками заинтересовали.
Всяческая буддистская атрибутика. С помощью Сети идентифицировала 12 генералов-якшей, сопровождающих и охраняющих Будду Медицины - Якуси-Нёрай. Жалею, что не попробовала купить - интересно, какой бы выпал мне?
Честно говоря, больше, чем зал Большого Будды, я люблю те храмы, что находятся на территории Тодай-дзи, но выше на холме. Туда добирается гораздо меньше туристов, а виды и атмосфера не хуже.
"Февральский" храм - Нигацу-до (названный так в честь важной церемонии, которая проводится в нем во втором месяце по лунному календарю).
Фото выше, между прочим, великолепно отражает религиозные воззрения японцев: Нигацу-до - буддистский храм, относящийся к той эпохе, когда буддизм только-только проник сюда с материка. А маленький красный "шалашик" перед ним - синтоистское святилище, посвященное синтоистскому же "ками" - покровителю этих мест. Недалеко от Нигацу-до есть еще несколько похожих святилищ, одно из которых чтит водяное божество колодца, из которого берут воду для вышеупомянутой *буддистской* церемонии.
Тонконогое
Жалобно поблеивал, как будто зовя маму, которая бродила в отдалении
Люблю эту террасу Нигацу-до
массивные фонари над головой,
И вид на Нару оттуда. Удивительный контраст с кишащими туристами улицами внизу.
Большая крыша шатром в центре - зал Большого Будды.
А мы побрели в сторону Касуга-Тайся.
Дорога проходит мимо Вакакуса-яма - горы, на которой олени ночуют.
Она огорожена, но внутрь можно зайти (за небольшую плату).
Дорога в Касуга-Тайся проходит по лесистому склону, а в ложбине, которая является естественной границей между владениями буддистского Тодай-дзи и синтоистского Касуга-Тайся, прячется Мидзутани-тяя.
Тяя - статья в Вики на русском называется "чайхана", на английском tea house, и в разделе про Японию написано про чайную церемонию и гейш. А на японском... Посмотрите внимательно на фото в Вики (обязательно!) и вернитесь к моему фото. Да, это она, Мидзутани-тяя. Тяя - не только и не столько место развлечений с девушками, это в первую очередь место отдыха в дороге.
А когда устал, преодолевая очередной перевал на гористых японских дорогах, что может быть лучше, чем чашечка горячего чаю? Сакэ, конечно, тоже поможет расслабиться, но если в этот день вам еще предстоит долгий путь?
Наслаждаясь долгожданным зеленым чаем, Шурра задумчиво подняла глаза к небу... И решительно направилась к дядечке за кассой.
Он сначала удивился неожиданному вопросу, а потом понимающе улыбнулся. Дарю ценную информацию тем, кто когда-либо надеется добраться сюда осенью: клены здесь краснеют позже, в самом конце ноября-начале декабря. И тогда вокруг должно быть божественно красиво!
А сразу за оврагом...
Касуга-Тайся - храм синтоистский.
Одно из малых святилищ на территории.
Ко времени появления буддизма в Японии уже сложилась своя местная религия - синтоизм. Буддизм (активно внедрявшийся правящей элитой) местных богов не отрицал, а мирно сосуществовал с ними, заполняя ту нишу в человеческих помыслах, которую синтоизм - более "приземленная", бытовая религия - оставил свободной: смерть, искупление грехов, будущие жизни.
Сосуществование был полным и взаимовыгодным - синтоистские боги в моменты "душевного смятения" искали выхода из круга перерождений в буддистских храмах, строившихся прямо на территории или рядом с синтоистскими, но эти же боги сами становились покровителями буддистских храмов, расположенных на "подведомственной" территории.
Одним из таких храмов, точнее первым, самым ранним примером сосуществования, когда синтоистский "ками" был назван покровителем буддистского храма, и был Касуга-Тайся, основанный в 8 веке сановником из клана Фудзивара и посвященный божествам-покровителям клана. Касуга-Тайся относился к соседствующему крупнейшему и влиятельнейшему Кофуку-дзи.
Касуга-мия-мандала, 14-й век.
Синтоистские божества, которым посвящен храм Касуга, уподоблены боддхисатвам.
Если сравнить с современным планом, ясно видно, что храм с тех пор не изменился.
Касуга-сика-мандала, левая 13-14-й век, правая 15-й.
Те же изображения, а в центре белый олень - считается, что божественный олень перенес одно из божеств клана Фудзивара в земли Нары.
Буддистские сутры читались перед синтоистскими алтарями, а один из атрибутов буддизма - каменный фонарь, пришедший с материка вместе с новой религией, - использовался как подношение в синтоистских храмах с эпохи Хэйан (9-12 века).
Клан Фудзивара был могущественным и многочисленным, храм влиятельным, и дары соответствовали его статусу - около трех тысяч фонарей находится сейчас на территории. В том числе и второй по возрасту каменный фонарь в Японии, 12-го века.
Касуга-Тайся окружен реликтовым лесом - тысячу лет здесь не рубят деревья.
Особенно это поражает, если вспомнить, что храм находится в черте города, в получасе ходьбы от станции железной дороги.
Фонари приносили в дар по самым разным поводам - прося здоровья и избавления от неудач, удачи в ратных делах и мира...
Большая часть фонарей относится к 14-16 векам.
В прежние времена, жертвуя фонарь, вместе с ним храму подносили и запас масла для его зажигания. Фонари действительно зажигали по особым случаям - при молении о ниспослании дождей, например, более 500 лет назад (о чем сохранилась запись в храмовых летописях). С некоторых пор и до середины 19-го века ВСЕ фонари зажигали каждый вечер...
Сейчас же этим невероятным зрелищем можно полюбоваться лишь дважды в году - один вечер в феврале и два вечера в августе.
И эти-то огни и были главной причиной нашего приезда в Нару.
Сейчас для зажигания используется не масло, а свечи. Несколько служителей обходят территорию и по очереди вручную зажигают каждый из двух тысяч каменных фонарей.
Начинают засветло, около шести,
и к наступлению полной темноты как раз успевают зажечь все.
И если бы на этом церемония заканчивалась, можно было бы пожать плечами - ну, фонари. Да, каменные. Две тыщи зажечь вручную - вот зануды. И чё?
Внутренние галереи храма обычно закрыты для посетителей, хотя вроде бы в них пускают за отдельную плату.
В эти дни в августе туда тоже можно зайти.
И увидеть оставшиеся тысячу фонарей - бронзовых, которыми увешаны галереи.
На нескольких галереях между фонарями оставлен проход, по которому и идут посетители.
На кованых фонарях сюжеты, связанные с историей Касуга-Тайся - олени,
семейные гербы жертвователей и даты дарения - некоторым фонарям здесь 500 и более лет!
и сложная вязь пожеланий...
Пройдя вдоль галереи, оказываешься у входа в закрытый для посетителей двор храма, где находятся собственно святилища каждого из чтимых здесь богов.
Тут устроен временный алтарь для денежных пожертвований.
Мы пришли четко к указанному времени и оказались ближе к началу очереди. Когда подошли к алтарю, было еще не очень темно. Решили здесь немного задержаться.
От алтаря спуск во внутренний двор
Красота необыкновенная
Двор, освещенный факелами,
образован галереями с одной стороны и продолговатой постройкой для храмовых танцев с другой. Она открыта - это, фактически, сцена под навесом
где как раз начался концерт - местный хор пел народные песни, а потом местная же скрипачка исполнила несколько классических мелодий.
Не думаю, что когда-либо еще в жизни мне представится случай послушать классику на территории синтоистского храма при свете факелов и под стрекот цикад. Несмотря на то, что играла скрипачка так себе :), я совсем расчуствовалась.
А потом мы продолжили путь вдоль галерей...
С этой стороны фонари висят так часто, что между ними пройти нельзя, только сбоку.
Небольшой иероглиф в центре - сердце (душа)
Зрелище настолько завораживающее, что уйти невозможно.
Фотографировать в темноте сложно, штативом пользоваться нельзя, чтобы не мешать окружающим - хотелось смотреть долго-долго, чтобы запечатлеть в памяти каждую мелочь.
Каждый фонарь не похож на соседний и кажется произведением искусства.
Гроздья глицинии
Глициния - иероглиф в фамилии Фудзивара - присутствует и на семейном гербе клана, и на гербе храма
Среди сувениров продавались ручные фонарики
Мы тоже купили один, служительница-мико вставила в него свечку,
и снова отправились гулять по территории храма,
к этому времени полностью погрузившейся во тьму.
Почти полностью - на дорожках у отдельных святилищ стояли свечки
И, конечно, все еще горели свечки в сотнях каменных фонарей у дорог
Тысячи освещенных окошек... Некоторые из них темнели на глазах.
Как будто души, возвращавшиеся к родным местам на О-бон, снова покидали временные пристанища
Более красивые проводы трудно себе представить.
Планы были выполнены, ноги гудели, фонарик почти погас (мы один раз меняли в нем свечку), и мы повернули в сторону станции.
Однако день еще не закончился...
Дорога из Касуга-Тайся к станции проходит мимо храма Большого Будды. В это время он уже должен был быть закрыт, но к моему удивлению, навстречу толпе возвращавшихся из Касуга-Тайся тек еще более мощный поток, который уходил в сторону Тодай-дзи.
В чем дело?!
И вдруг я вспомнила!
В зале Большого Будды с момента его постройки есть окно, которое открывается всего два раза в год: первого января на несколько часов и в середине августа, в конце О-бона.
Многие ошибочно думают, что окно предназначено для того, чтобы верующие могли посмотреть на статую Будды издалека. Нет. Это Он смотрит на людей, встречающих Новый год и провожающих души предков в их мир.
Я не считаю себя глубоко верующим человеком, так - бытовое православие, не более. Но этот взгляд... Он действительно проникает в душу.
Вблизи впечатление не такое сильное
Потому что мы смотрим снизу
Вверх
- Смотри внимательно! Запомни! Ты вряд ли когда-нибудь снова это увидишь!
- Угу...
На ребенка увиденное не произвело должного впечатления, но, может, хоть что-то останется в памяти...
Пришлось позвонить в гостиницу и сообщить, что мы приедем не в 9.30, а в одиннадцатом часу. К счастью, регистрация у них была до 23 часов.
А про гостиницу и последний день в Киото - в другой раз!
Клены обычно начинают краснеть с гор - это естественно :) - и с деревьев, которые стоят на солнце. Так что если чуть выше в горы заберетесь, то можете и увидеть.
А тот музейчик, о котором Вы в прошлом посте рассказывали, далеко от станции находится?
Их сайт с картой http://shiorian.gr.jp/infos/index/00156
Выходной вторник (но могут быть закрыты и в другие дни, заведение частное).
О, он был еще глобальнее, потому что сначала это был единый с предыдущим пост про Нару, но ЖЖ отказался его принимать - очень длинно - и пришлось, разбивать на две части. А если учесть, что это только вторая половина дня, а первую-то мы провели в Киото, гуляя по Сиори-ан... Не знаю, как мы сами выдержали и не лопнули от переизбытка впечатлений :)