Сашура (shurra) wrote,
Сашура
shurra

Categories:

Три дня в Киото: день второй, Нара




Итак, Нара - древняя столица Японии, средоточие буддистских и синтоистских храмов, в конце концов, город, в парках которого днем свободно гуляют стада оленей.
Нара - любопытное место: есть несколько главных, самых известных храмов и музеев совсем рядом с центральной станцией, которыми, как правило, туристы и ограничиваются. Нара за один день - это оно и есть. Можно уехать чуть дальше - место, где располагался старый императорский дворец Хэйдзе (восстановлены некоторые сооружения), храм Хорюдзи, район древних захоронений Асука... И тогда уйдет еще несколько дней. Весной, если повезет с сезоном, можно отправиться на гору Есино любоваться сакурой, которую воспевали в стихах древние японцы, - и тогда получится тур "неделя в Наре".
У нас был всего один день, так что, увы, шли мы тем же маршрутом, что и 700 тысяч японцев, которые посещают храмы Нары в первые три дня НГ.
Сорок минут поездом от Киото, пристраиваемся в хвост длинной процессии, которая двигается в сторону Тодайдзи и Касуга-тайся.  

 Вдоль дороги - старинные усадьбы за прочными заборами.



В некоторых домах старой постройки сувенирные магазинчики, какие-то галереи, а есть и совсем запущенные, явно заброшенные дома. Некоторые перестроены, но общий стиль на улице соблюден.

Олени, действительно, якшаются вдоль дороги. Делают вид, что пасутся, на самом деле позируют и выпрашивают лакомство.





Оленей мы "разъяснили" еще в поезде - одна из брошюрок услужливо сообщала, что олени ночуют в горах за храмами, а днем спускаются в город на промысел. Потомственные попрошайки, одним словом.

"Сегодня я буду вашим гидом и провожатым..."



Дорога раздваивается - мы повернули налево, в Тодайдзи к большому Будде.



На перекрестке, в ожидании светофора, наблюдала семью - три человека, стоя в толпе на расстоянии метров 3-4-х друг от друга,  на осака-бэн перекрикивались на предмет того, где они вечером будут ужинать. "Кансай." - подумал Штирлиц.

Кстати, папа подметил интересную вещь. Напишу здесь, чтобы нагляднее было. Для японских детей посещение храма - праздник. Потому что весело, шумно, по дороге туда и обратно покупают всякую вредную съедобную всячину в киосках, вроде печеной картошки, жареных шариков из теста с начинкой, жареной лапши, кексов, еще можно выпросить безделушку какую-нибудь из киоска или храмовой лавочки, гадание-омикудзи, ну и попросить чего хочется у Бога, - чем не приятное времяпровождение? Это к  вопросу о религиозности японцев и новогодних традициях посещения храма.

Итак, вернемся к делу.

Путаются тут всякие под ногами



"Кусаться? Бодаться?? Толкаться??? Пинаться???? Да я мухи в жизни не обидел. Дай вкусняшку! А если не дашь... Видишь плакат?"



Позируем



"Уууу, ты какая!"



Ворота перед храмом - вид изнутри. Как мне нравится!



Вид на храм вдали



Взглянем в сторону 



Перед храмом - огороженная пустая площадка, на которой явно что-то было. Оказалось, был там большой фонарь, которые сейчас "в командировке" в Токио - участвует в какой-то выставке. На фоне ограды фотографируются люди.

В храме и Будду я не снимала - в сети есть все и лучшего качества. Ну и вообще... Слышалась речь на разных языках, в том числе и на русском - русская группа с гидом. Пристроиться послушать постеснялись, так и ходили невежественные.  Зато я читала хронологическую таблицу постройки храма - то ли  невнимательно читала, то ли даты окончания строительства нет как таковой. "Заложили, горел, ремонтировали, горел, перестраивали, горел... Обновляли."  Сейчас пошла искать заново - есть такая дата!  В 751 закончен Будда, в 758 достроен главный зал. 
 К знаменитой колонне с дырой выстроилась очередь - пролезть через дыру и тем самым получить надежду на просвещение желали в основном иностранцы и японские школьники. Если школьники проскакивали только так, то иностранцев вытягивали сердобольные японские сопровождающие.  Удивительно, что дыра еще не закрыта - неужели за всю историю существования не было еще ни одного застрявшего самонадеянного идиота?

Исцели!



Такой наряд (красная пелеринка и шапочка) дарят человеку, достигшему 60-ти лет. Знак того, что, прожив 60 лет, человек как бы возвращается к началу своего пути, в детство, ну и надевает детскую одежду. Чья это статуя, увы, никак не вспомню. Якобы исцеляет ту часть тела человека, до которой дотронешься у статуи.

Кто там говорит, что в Японии мало места?



Я хорош? Элегантен? Фотогеничен? Дай вкусняшку!



Они в первую очередь сообразительны. Там, где людей нет и нет магазинчиков с едой (но есть трава), нет оленей.  Если протянуть пустую руку, подходят буквально на пару шагов, незаметно тянут носом - и все, уходят даже не оглянувшись.  Ни там подойти, помурлыкать, потереться... Рога у всех обрезаны, хотя у оленей на брелках  ветвистые.

Так что чем дальше мы заходили вглубь территории храма (а она громадная, мы все не посмотрели), оленей попадалось все меньше. Людей тоже, а те, что были, - в основном японцы.



Взгляд назад



Поднимаемся еще к одному храму на территории комплекса Тодайдзи.




Храм называется Нигацудо - Февральское святилище, в честь церемонии очищения, которую проводят в феврале (по старому календарю) на территории храма.



Тоже просят. Почему я так пренебрежительно отнеслась к оленям?



Графоман от фотографии. Не удержалась от соблазна



Далее пешком через лес и мимо горы Вакакуса (где и ночуют олени) в сторону крупного синтоистского храма Касуга-тайся.

Над маленьким водопадиком нашлись фигурки 12 зверей китайского цикла.



С первых построек, что называется, почувствуйте разницу между синтоизмом и буддизмом.



Более всего на подступах к храму впечатляют каменные фонари вдоль дорог - дары прихожан.





На территории есть отдельный небольшой храм, покровительствующий супружеским узам. Само собой, приходят парочками.




Да, это мы еще на подходе, моем руки. К богам на поклон нужно идти с чистыми руками.



Таблички, на которых записывают свои пожелания. Чистый каваий.


 

А здесь, насколько я помню, просят скорее удачу в делах.



Донесся чужой разговор:
- Папа, ты чего пожелал?
- Чтобы твои денежные накопления достались мне!
Осака :))

А вот этого,  да простит меня неизвестная Томоми из Осаки, хочется пожелать всем, кто дочитал пост до сих пор.

"Пусть со мной случается только хорошее!" Наивно, конечно, но очень хочется именно этого.

А с некоторыми все хорошее уже случилось. Служитель храма. В профиль. Ходил, собирал денежные подношения с многочисленных алтарей в бумажный пакетик с ручкой.



Жениться, как и пить-курить, религия им не запрещает.

Опять фонари и очень старое дерево.



Опять не удержалась.



Галерея с висячими фонарями вокруг храма:



Три тысячи фонарей на территории храма зажигают два раза в год, в феврале на Сэцубун (праздник изгнания демонов) и в середине августа (дни поминовения усопших). Посмотреть бы! Потрясающее должно быть зрелище.






Внутри храма - опять толпы. Бросают монеты, просят, покупают амулеты на будущий год. Снимать неинтересно и неудобно.

Возвращались по главной аллее, которая на указателе была обозначена как "Омотесандо". С типично московским токийским эгоцентризмом была сильно удивлена: "Что это еще за "омотесандо" такое? (прим. переводчика: слово обозначает главную (парадную) дорогу к храму, но используется как имя собственное в Токио - так называется  улица, ведущая к храму Мейдзи-дзингу, и по ней - весь район).

Оставшееся время в Наре собирались посвятить кварталу старых построек Нара-мати.  Если в Тодайдзи и Касуга-тайся я уже была, то Нара-мати увидела впервые. И это было вторым главным впечатлением от поездки.
Улица выглядит вот так:

 

Часть дома поближе:



Или так:



Еще вот так:



Такой тип зданий, практически не сохранившийся в Токио, называется "мати-я". Городской дом, совмещающий, как правило, функции торгового и жилого помещения. Отличается он, точнее весь район таких домов, тем, что во-первых, дома плотно пригнаны, пристроены один к другому. Во-вторых, дом выходит фасадом на улицу, и в длину он много больше, чем в ширину. "Жилище угря" - узкий, длинный лаз. Обычно объясняют эту особенность мати-я тем, что налоги рассчитывались в зависимости от ширины фасада, но я встретила примечание, что объяснение это не совсем верно, просто таков был естественный путь в условиях города, чтобы хоть чучелком, но вывести магазинчик фасадом на улицу. Многие дома кажутся на первый взгляд практически "слепыми" - внешние окна закрыты ставней с частым переплетом. На самом деле свет через них проходит, но снаружи заглянуть невозможно. Низкие вторые этажи часто строили с похожими окнами - чтобы  жители не подглядывали сверху на процессии важных особ. Иногда даже устраивали склады в комнатах со стороны фасада.
Такие дома строились по одному плану - зарешеченная дверь в дом, рядом с ней скамья-прилавок, длинный коридор-садик, сбоку очаг (дым уходит вверх и по пути дезинфицирует крышу и деревянные перекрытия), небольшой садик в конце. Как бы хотелось все это посмотреть самой!
К сожалению,  в Нару мы поехали не подготовившись, и я не знала, что несколько зданий открыты для осмотра (жилые помещениянебольшой музейчикИманиси-кэ Сёин - ресторанчик в здании, бывшем когда-то резиденцией одного из служителей храма Кофукудзи).

Вот так выглядят ворота в одном из домов. Не кажется ли вам, что это замечательное использование старого дизайна (решетчатая дверь) в более современном контексте?



Эти темные решетки в сочетании с белыми стенами  привели меня почему-то в совершенный экстаз. Уходить не хотелось. Район  небольшой,  но если рассматривать каждый домик, то несколько часов уйдет точно. А уж если зависнуть в музеях... Хочу туда, в тот сад!
Была еще одна одна необычная деталь в этом районе, которая сразу обратила на себя внимание.
Вот такое украшение висело почти у каждого входа.



Ничего подобного до сих пор я не видела. Сначала решила, что это какое-то новогоднее украшение, но у некоторых вид был уж очень потрепанный - явно провисели не один день.
По возвращении домой занялась расследованием. И вот что выяснилось.

Это зверь, обезьяна. "Мигавари-дзару" называется, амулет принимающий на себя всё нечистое. А история его настолько типична для Японии, что я сразу вспомнила давнее расследование связей между лисами и тофу. В ней перемешаны религия, причем в равной степени буддизм и синтоизм, Китай и Япония, иероглифы и их чтения. Да еще добавлены народные верования.

Итак,  даосы считали, что в человеке живут три червя, которые ведут счет всем делам, а раз в 60 дней, в день (а точнее ночь)  Косин (записываем иероглифами "золото/металл" и "обезьяна") , когда человек засыпает, они отправляются к небесному владыке доложить о всех проступках. И в зависимости от результатов доклада владыка может укоротить жизнь (или наслать демона для разнообразия). Люди,  вместо того, чтобы жить праведно, придумали, что лучше в эту ночь Косин не спать, бдеть и мешать вредным червям покидать тело. Соблюдали Косин очень долго, выкладывали каменные башенки-стеллы в честь Косин, причем "Ко" в надписях на них сокращали, оставляя один иероглиф "обезьяна", и эта обезьяна связалась в народном сознании с образом синтоистского божества, покровителя гор, чьим слугой считается обезьяна. Таким образом и сформировалась цепочка: обезьяна - часть слова -> обезьяна - слуга бога -> обезьяна - борец со злом. Заодно и исполнитель желаний, ибо на ярлычке на ее поясе часто пишут еще и пожелания.
К сожалению, я пока не нашла объяснения, почему  именно в Наре продолжается традиция вывешивания обезьяньих амулетов. Может быть потому, что обычай распространился среди знати приблизительно в то время, когда Нара центром культурной жизни страны.

Вот такая вот любопытная традиция. А под занавес бонус тем, кто все же дочитал до конца этот длинный пост.

Большинство магазинчиков были закрыты из-за новогодних праздников. Но один из открытых покорил мое сердце.



Подписи, справа налево:

С тануки: нарисую картинку на заказ
С собачкой: Здравствуйте (и здесь непередаваемая игра слов  - вместо последнего слога "ва" картинка чихуахуа, которая называется  "тивава" по-японски, ну и собака вообще гавкает "ван")
Черный кот в темноте: кто там?
Толстый кот: Хм, работы нет
Кот, уходящий в леса: не ищите меня
С тануки: остаться ли самим собой?... (тануки умеют превращаться и любят так морочить людям голову).

Еще оттуда же:


Кот справа: Вообще-то я на месте, но меня нет.
Кот слева: Открыты.

Ну и под занавес. С наступившим Новым Годом! С любовью. Шурра.

 

Ну и совсем последнее. Раз уж вы все равно  дочитали до конца, почему бы не нажать на кнопочку внизу и не сказать, было ли вам интересно. Или вы просто убили час драгоценного времени? 

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 26 comments