Ничего не успеваю

Previous Entry Share Next Entry
Ah, Paris - День седьмой. Парижские катакомбы, музей истории Парижа Карнавале, Марэ, Тюильри и Орсэ
quizas
shurra


День седьмой мы опять начали по отдельности - я с Анной поехала к очередной достопримечательности, папа отправился гулять по городу, а мама осталась отдыхать в квартире.
Наш с Анной путь лежал на окраину Парижа 18-го века, к месту известному сначала под именем Place d’Enfer (Place of Hell), а впоследствии переименованному в Place Denfert-Rochereau, т.е. площадь Данфер-Рошро.

В 18-м веке здесь проходила стена,  позволявшая контролировать ввоз товаров в Париж. В местах проходов в стене (барьеров) находились павильоны, где взимались налоги с ввозимых товаров. Таможня в этом месте называлась barrière d'Enfer ("barrier of Hell") . В 19-м веке этот пригород уже вошел в черту города, а площадь переименовали, дав ей несколько более благозвучное имя героя Франко-Прусской войны Денфер-Рошро. Впрочем, первая его часть абсолютно созвучна старому названию площади, так что ассоциации с адом сохранились.

И зачем же мы поехали в это странное место?

Ради этого



*фото из Вики

Небольшой зеленый павильон в самом центре площади, рядом со сквериком. Именно здесь, на бывшей Площади Ада,  находится вход в самый странный, если не сказать страшный, музей Парижа - Парижские Катакомбы.

Катакомбы открываются в 10, мы были на месте без пятнадцати десять, и  очередь уже ждала предлинная. Стоять пришлось почти 2 часа. Скучно, конечно, но были и развлечения. Например, маленькая соседка по очереди



Я же развлекалась тем, что рассказывала Анне про историю катакомб. Все это  можно легко найти в сети и на Вики, поэтому здесь напишу кратко.

За 10 с лишним веков, прошедших после появления первых поселений  на Правом берегу Сены, его кладбища оказались переполнены - помимо естественной смертности, свой вклад внесли эпидемии, в том числе чумы, и внутригосударственные распри - Варфоломеевская ночь, например. К 18 веку они и сами стали рассадниками инфекции. Места для новых захоронений не было, а старые захоронения подняли территории кладбищ на два метра по сравнению с окрестностями.
Так что в конце 18-го века было принято решение захоронения в центре города очистить, а кости эксгумировать, обработать и переместить в оссуарии, под которые отводились старые каменоломни под пригородами на Левом берегу Сены, в которых до этого добывали известняк для строительства парижских зданий -  как раз в конце 18-го века каменоломни были приведены в порядок и укреплены.
Каждую ночь на протяжении двух лет подводы, задрапированные черным,  перевозили останки прошлых жителей Парижа из центра города - начали с кладбища Невинных - к каменоломням, и сбрасывали их в специально вырытый колодец (понадобилось несколько десятков лет, чтобы перевезти все запланированное). Внизу их принимали и размещали - сначала бессистемно, а потом, во время реконструкции катакомб в начале 19-го века, очень - слишком - систематично. Но об этом позже.

В каждый момент времени в катакомбах могут находиться не более 200 человек. Турникет отсчитывает входящих



Сначала спуск по длинной лестнице





Таблички на стенах отмечают даты реконструкции проходов.



На входе сначала расположены несколько залов с небольшой экспозицией, посвященной истории и географии каменоломен и катакомб. Впускают в катакомбы человек по 10, но по лестнице спускаются, а потом  читают объяснения каждый  в своем темпе, так что из исторических залов мы с Анной выходили вдвоем в абсолютно пустой коридор.



И долго шли по нему, сопровождаемые лишь плеском редких капель и скрипом камней под ногами. Уйти в сторону нельзя - тоннель один, ответвлений нет.




Куда идешь неизвестно. В какой-то момент у меня начали слегка сдавать нервы.
Впереди показалось расширение - небольшой зал, не слишком хорошо освященный.
- Мама, там кто-то есть! - вдруг вскрикнула Анна и вцепилась мне в руку.
Действительно, в дальнем углу зала явно притаилась какая-то тень.
Бежать было некуда, пришлось идти вперед.

- Бонжур, мадам! - поздоровался негр-сторож в темной куртке, сидевший на стуле с книжкой на коленях, когда мы проходили мимо.

А ведь я дама немолодая уже, могла и копыта откинуть от испуга...



Таблички на стенах показывают расположение тоннеля относительно улиц города.



Некоторые тоннели закрыты - протяженность каменоломен чуть ли не сто с лишним километров под Парижем, из них лишь часть занята оссуарием, и всего 2 километра открыты для посещения туристами.



Проход снова расширяется - мы проходим мимо барельефов, выполненных одним из работников (сторожей?) карьера, по имени Декюре, в конце 18-го века.



Изображены здания и форт острова Менорка - где сторож, якобы, провел в тюрьме 15 лет, будучи взят в плен во время войны. Скульптуры сделаны по памяти.



Вот как раз памятная табличка с его именем. 1782 год.



Колодец каменщиков - подземные воды из него использовались, когда карьеры укрепляли цементом в конце 18-го века.



Еще коридоры. На потолке темная "путеводная нить" - копоть указывает дорогу к выходу. Если погаснет свет...



Где все? Мы идем в абсолютной тишине. Даже чужих шагов не слышно.



Камень с отпечатками древнейших существ



Ура, люди!



И вот он, вход.

"Остановись! Здесь царство смерти!" - строчка из Вергилия в переводе Делилля







Слава богу, что здесь люди!



Потому что оказаться наедине с шестью миллионами парижан... Которые, кажется, все смотрят на тебя...



Где-то среди них мадам де Помпадур, Робеспьер, суперинтендант финансов Людовика 14-го Фуке - тот самый, из Виконта де Бражелона, - и его соперник Кольбер, Блез Паскаль, Лавуазье, Рабле, Марат...



Убийцы и убиенные покоятся рядом.

Кое-где красуются стеллы с назидательными надписями на тему смерти



Колодец Самаритянки



Where is Death? Always in the future or the past. As soon as she appears, she is gone.



Кое-где памятные знаки указывают на то, с какого кладбища были перевезены останки



Сначала все сваливалось грудой, лишь позже, в начале 19-го века катакомбы привели в порядок, разложив кости как сейчас - с фасадами из берцовых *я не ошибаюсь?* костей, декорировав их черепами.



Формально съемка со штативом здесь запрещена.



Но, возможно, что это просто руки тряслись. Все-таки, знаете ли, неприятно себе представлять...



Катакомбы были открыты для организованного посещения уже в 19-м веке. Периодически вводили запреты, потом снова их снимали.

В конце 19 века в катакомбах был устроен тайный концерт по приглашениям, на котором в том числе исполнялся Танец Смерти Сен-Санса и прочие тематические произведения. Сторожей, допустивших несанкционированное мероприятие, впоследствии уволили...






Единственный могильный камень - посвящение Françoise Géllain



"Бочка" - часть декора, закрывающая потолочную опору.



И это был уже выход. Слава Богу - 780 метров коридора *если верить путеводителю*, а казалось, что ЭТО уже никогда не кончится.





Снова информационная часть



И, наконец, лестница вверх.



Выходишь на тихую парижскую улицу и носом упираешься в рекламный стенд сувенирного магазинчика. Прикупили Аниной подружке блокнотик с черепами.




Прибыльный бизнес. После такого, действительно, очень хочется есть и пить. И погорячее.



По улице наугад - где-то должно быть метро.



Вышли к метро на той же линии, которой приехали, в паре остановок от Денфер-Рошро, и отправились домой за мамой.

Наша "стрелка"



Оттуда в Марэ. По этой старейшей части центрального Парижа я надеялась погулять через день, поэтому мы ее только пробежали, почти не глядя по сторонам.
Планам моим не суждено было сбыться, так что это оказалось единственным посещением интереснейшего квартала - бывшего раньше главным еврейским, а теперь ставшего модным богемным, с его до-Османовской средневековой застройкой, узкими извилистыми улочками и маленькими магазинчиками.



Вдали виднеется особняк Санс 15-го века - один из трех старинных средневековых частных резиденций, оставшихся в Париже. В нем некоторое время жила королева Марго.



Переулок? Пассаж? Внутренний коридор?







А вот и цель путешествия - Музей Истории Парижа (Музей Карнавале)



Карнавале - это два старинных особняка, Карнавале и Ле Пеллетье. В первом их них в 17-м веке проживала маркиза де Севинье

В центре внутреннего двора статуя Людовика 14-го



Даже в этом музее, про который все путеводители пишут, что он обычно пустует, была небольшая очередь.

Нам дали буклет с номерами залов, но так как часть залов была закрыта на реконструкцию и сквозного прохода не было, нам приходилось возвращаться и петлять, поэтому шли мы, кажется, не тем путем, какой рекомендуют при "правильном" осмотре. В принципе, залы расположены в хронологическом порядке, от основания Парижа до наших дней.

Средневековый город. Сохранились вывески разных заведений - читать мало кто умел, поэтому вывески графичны и большей частью понятны.



Но не все. Вот, например.



Ремонтируем короны подешевке? Кто тут в цари последний? Кабачок "У лже-Дмитрия"?

С этими тоже не все ясно.



Про это известно только, что заведение называлось "Черная кошка".



Они великолепны.



Серебряная башня.

И картина "Парижане изгоняют дьявола". Какая-то забавная история там описывается, но я забыла, в чем было дело.





Ну, это и слепому ясно



Дальше пошли комнаты с подлинной обстановкой особняков, по разным причинам разрушенных или снесенных за всю историю Парижа.





Ах! "Вольтер *без штанов* диктующий секретарю." Не знаю, кто автор, но от сюжета я была в восторге. Самое удивительное, что поиском картину найти не могу, но я ее знала еще до прихода в музей. Откуда?







Абсолютно неканоническое сочетание желтого и голубого, но в таких комнатах, наверное, можно.





Внутренний двор







Интерьеры особняков средневекового Парижа (более ранний период, чем на фото выше).













Франциск Первый. Кресло тоже как-то с ним связано.














Гуляли по музею больше часа, но этого было, конечно, мало. Несколько залов отданы картинам  с видами Парижа в разное время - их мы просто прошли, еще  несколько интересных залов конца 19-го-начала 20-го веков были закрыты на реставрацию. По-хорошему, музей на целый день.


Вышли и направились в сторону Лувра.



Отель Ламуаньон, в котором сейчас располагается библиотека истории Парижа









Старая Улица Храма





Здесь тоже толпился народ, в магазинчиках и кафе стояли очереди, мы спешили к месту встречи с папой... Поэтому по сторонам особенно глядеть не получилось.





Фу-х, сели в метро и через 10 минут вышли у Тюильри.
Насквозь через сады





Детский парк аттракционов



Дядька загорает - таких красавцев в Тюильри много было. А за ним...



Протерла глаза. Да, определенно, Венера поклоняется вороне, а у подножия мирно пасется коза.

И это тоже Париж, детка.



Такое мне нравится больше





Безумная жара



И мы таки добежали до Орсэ! Папа нас уже ждал. Очередь была и там, но наш Музейный пасс позволил ее обойти.

Пришли уже к самому закрытию, решили просто погулять и посмотреть самое-самое, каждый свое...



Формально съемка в музее запрещена, и у картин довольно строго следят, а вот в главном зале-атриуме фотографировали почти все и в открытую. Было это уже под закрытие, поэтому я тоже повзолила себе сделать несколько кадров.





Музей Орсэ сравнительно новый - был открыт в 1986 году, а здание старое, рубежа 20-го века. Сначала в нем располагался  вокзал, который обслуживал направление Париж - Орлеан, потом почта... Сейчас там выставлена живопись и скульптура конца 19-го - начала 20-го века, особенно известны импрессионисты и постимпрессионисты.



Я пробежала импрессионистов, нашла любимого Дега, отплевалась от Энгра, а потом увидела ЭТО.

Гюстав Кайбот, Парижские крыши под снегом (снято тайком)



Пронзило в самое сердце! Ведь именно таким мы видели Париж, когда возвращались "домой" каждый вечер. Да, пусть не самый аристократический ракурс, но это именно Париж, его не спутаешь ни с каким другим городом.

О Гюставе Кайботте я до поездки во Францию даже не слышала, а его картины, между тем, встретились нам и на выставке импрессионистов в Руане, и вот теперь в Орсэ. И все мне понравились.
Писал он в более реалистичной манере, что роднило его с Дега, в то же время был близок со многими импрессионистами и разделял некоторые их принципы. Как художника до недавнего времени его ставили не слишком высоко, однако необычность перспективы, угла зрения, реалистичность привлекли к себе внимание и творчество Кайботта в последнее время переоценивается.

Пока я искала Дега, случайно увидела несколько пастелей.

Одилон Редон, Цветы в продолговатой вазе





Будда



То ли пастель на меня подействовала, то ли еще что-то неведомое, но такое счастье почувствовала - не хотелось уходить оттуда.

Но пришлось - всех подряд, даже самых расчувствовавшихся, выгоняли неумолимые стражи порядка.

Домой мы пошли пешком - от Орсэ до острова Сен-Луи минут 30 ходьбы. В этот раз выбрали путь не по набережной Сены, а через переулке за Орсэ, и как чувствовали!

Стена дома, вся измалеванная граффити, и две девицы, фотографирующиеся на фоне ворот.



Боже мой, это же дом, где жил сам Серж Генсбур!



Отдали дань памяти поэту.


И ручка дома напротив. Хороша!



Домой, естественно, дошли еле живые.

  • 1
Ochen' klassno. Kartiny, pravda, v dushu zapadajut. Dazhe s fotografij. My v Orse ne byli. I v katakomby strusili. Nas pozvali, a ya chego-to reshila, chto nezachem. No zato vmesto nas drug po nashemu zhe raionu povodil, pokazal rimskij amfiteatr, gde mal'chishki v futbol igrali i drugie maloizvestnye mesta

Да, это было очень удачный день, несмотря даже на все ожидания и потерянное время.
Картины на всех действуют по-разному, эти вроде и не шедевры, но вот настолько мои! Смотрю и улыбаюсь. Там еще другие цветочные пастели Редона были, но я их почему-то не могу найти на сайте музея. Померещилось, что ли? :))
Зря в катакомбы не пошли! Это все же особенное место, хотя римский амфитеатр тоже, конечно, здорово. Вот эта старина посреди города меня всегда умиляет - особенно в Афинах, помню, какая-то помойка - а рядом забор и раскопки, и обломки колонны, которым пара тысяч лет. Сразу мысли о вечном в голову лезут :)

Иэхх. Утешаюсь только тем, что сами жили в Марэ, а дней у нас было в два раза меньше, чем у вас.

Да, Марэ остался совсем не охвачен. Ну, в общем, все равно надо ехать еще раз - Лувр мы специально пропустили, и Монмартра мне лично было мало...

  • 1
?

Log in